Лыжные походы. Описание зимних палаток, лыжного снаряжения и т.д.

Хорошо подобранное и выполненное снаряжение, полностью соответствующее сложности похода и специфике района его проведения, - основная гарантия полноценного отдыха, сохранения здоровья и обеспечения безопасности. Вот почему вопросам снаряжения необходимо всегда уделять максимум забот.

ЗИМНИЕ ПАЛАТКИ.

По мнению туристов-лыжников, зимняя палатка должна отвечать определенным требованиям.
1. Большая вместимость - способность разместить для сна группу в 8-10 человек.
2. Универсальность - пригодность для походов по тайге, тундре, среднегорью, - вытекает из того, что, путешествуя в общем-то по таежному району, группа может оказаться вынужденной организовать бивак на плато или на перевале, да еще в условиях сильного ветра и даже пурги.
3. Ветроустойчивость и прочность - непременные требования к палатке. Они обеспечиваются выбором форм близких к полусфере или конусу, многогранностью и каркасом, усиления стропами в сочетании с ветрозащитной стенкой.
4. Быстрота и надежность установки - особенно при сильном ветре, - важнейшее требования к палатке.

ПЕЧКИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПАЛАТОК.

Туристская практика предложила много различных печек, начиная от "универсальных" - типа печи-кухни и других вариантов этого плана до самых простых облегченных конструкций. А нужны ли подобные печи вообще? Ведь приготовить пищу в лесной зоне быстрее и легче на костре, у которого к тому же можно обогреться и подсушить вещи.
Взамен появились печки облегченного типа только для отопления палатки. Все многообразие их можно свести к двум разновидностям: жестко смонтированные и разборные. Изготовляются они обычно из стальных листов толщиной 0,5мм и весят не более 1 кг.
Положительное свойство жестко смонтированных печек - постоянная готовность к работе, а недостаток - они занимают много места в рюкзаке.

Трубы как и печки всегда были предметом рационализаторской туристской мысли - "труба-лист" самое примечательное туристское изобретение! Для такой трубы испльзуется стальной лист толщиной 0,1 - 0,2мм и шириной 400мм. Наружный конец трубы должен отстоять от ската палатки примерно на 0,7-1мм что вместе с коленом существенно уменьшит поток искр, падающих на полатку.

КОСТРОВОЕ ИМУЩЕСТВО.

В зимнем походе для костра обычно роют в снегу яму или сооружают настил, но есть еще один способ, который успешно применяют туристы лыжники. Для этого в качестве настила для костра используют металлическую сетку из проволоки диаметром 0,5 - 1мм с ячейками 10 на 10мм и размером 70 на 40см которая с помощью тросиков привязавается между деревьями. Максимальный вес сетки не высит 1 кг. Многие туристы для подвешивания котелков или КАНов над костром используют тросик с цепочками или тросик с несколькими крючками, который можно изготовить самому. Для этого берут трос 2,5-4мм диаметром и длинной 3м, делают на концах петли в которые привязывают оттяжки к деревиям, а на трос вешают цепочки на концы которых делают маленькие крючки.Один крючек цепляют за трос а другой за дужку котелка.

КОСТРЫ.

В зимних условиях, особенно при наличии костровой сетки, строго не придерживаются классических форм костров: "колодец" - для варки пищи, "шалаш" - для обогрева, сушки одежды и обуви. Довольствуются каким-то средним вариантом, обеспечивающим одновременно быстрое приготовление пищи и обогрев участников. Сетку следует подвешивать так, чтобы костер был не ближе 2-3 м от деревьев, а пламя не доставало нижних веток. Сетка не требует крупных поленьев, что сокращает время на заготовку дров. На ней хорошо горят даже не очень сухие ветки. Над сеткой между теми же деревьями натягивается тросик с крючьями для подвески ведер. На оттяжки сетки и на тросик, чтобы не поранить о них лицо, с наступлением темноты надо повесить полотенца или бахилы. При отсутствии сетки для костра роют яму или сооружают настил, используя заваленные стволы. Порубка живых деревьев для настила исключается. Такие костры следует рассматривать как аварийные варианты, например при вынужденном разделении группы. Для быстрого разжигания костра нужно взять в поход несколько продолговатых кусочков оргстекла: оно хорошо разгорается, а разгоревшись, не гаснет даже на сильном ветру и при снегопаде,-так что может послужить и для освещения. На сетку или настил нужно положить бересту, на нее - наломанных лучинок (обомшелых сучков, которые можно всегда найти под любым хвойным деревом) и поджечь горящим оргстеклом. Дайте лучинкам разгореться, после чего обкладывайте мелко наколотыми полешками, чтобы не "заглушить" огонь. Ведра подвешиваются после того, как костер надежно разгорелся. Чтобы добиться быстрого закипания воды, не ленитесь мелко колоть дрова. Для сушки вещей и обогрева в хорошо горящий костер можно класть и более крупные поленья.

ЛЫЖНЫЙ ИНВЕНТАРЬ.

Лыжи
Выбирая лыжи, необходимо убедиться, что они целые, не имеют искривлений и сучков, а также слоев, расположенных в сторону носка, что неизбежно приводит к задирам на скользящей поверхности и ухудшению скольжения.
Самым высоким требованиям отвечают лыжи марки "Бескид" , в которых воплощен многолетний туристский опыт. Но увидеть их в продаже практически невозможно, по этому туристы приспособили использовать лыжи для горнолыжного спорта, а самые продвинутые даже прыжковые. Старые модели этих лыж весят 3 - 3,5 кг. но есть и более новые, которые значительно легче. Эти лыжи по прочности отвечают тем требованиям которые предъявляют суровые условия похода. Имеют они один существенный недостаток, они сильно скользят назад. Для этого туристы делаю насечки на пластике, на подобие насечек на беговых лыжах.
Подбирать длину лыж в литературе рекомендуются так, чтобы турист доставал носок вертикально поставленной лыжи согнутыми пальцами вытянутой вверх руки. Но это скорее для беговых лыж, а для туристских походов желательно иметь лыжи несколько короче, что обеспечивает преимущество при движении по пересеченной местности.

Крепления.
Тросиковые крепления прочно вошли в туристский обиход. Большинство туристов ходит именно на этих креплениях. Вместо пружинного тросика можно использовать гибкий тросик, а для его натяжения применяется пружинное устройство от прыжковых креплений. В этом креплении практически нет деталей которые бы рвались.

Сани-волокуши.

ОРГАНИЗАЦИЯ БИВАКОВ.

НОЧЛЕГ В ПАЛАТКЕ С ПЕЧКОЙ В ЛЕСНОЙ ЗОНЕ. 
Бивак.
Место бивака зимой в лесу выбирается обычно у небольшой полянки или просеки в глубине леса. Такое расположение защищает от ветра. Желательно, что бы вблизи были вода, валежник или нетолстое сухое дерево.
Установка палатки.
Снег в месте установки палатки выравнивается и утрамбовывается многократным переступанием группы на лыжах. Ставить палатку сразу нельзя: нужно подождать, пока снег затвердеет. Для предохранения дна палатки от обмерзания и намокания желательно застилать полиэтилен. Стенки палатки можно обложить снежными кирпичами или присыпать снегом.
Сушка обуви у костра.
Как правило, сушат вещи, а особенно обувь, держа их в руках. Это хотя и не быстрый, но безусловно, надежный способ. При путешествии в безлестных районах просушивание обуви превращается в проблему. Рекомендовать можно следующее: в ботинки, тщательно очищенные снаружи и изнутри от снега и влаги и вытертые насухо, заталкиваются сухие тряпки, после чего в специальном мешочке они кладутся в спальник. Утром теплые и подсушенные ботинки легко надеваются, и нога не мерзнет.

НОЧЕВКА В ЛЕСУ БЕЗ ПАЛАТКИ
Начлег под заслоном с костром "нодья".
Место для ночевки под заслоном следует выбирать в глубине леса по возможности с хвойным подлеском, где обычно не бывает сильного низового ветра. При этом желательно что бы костер располагался несколько выше площадки для людей.Тогда обогрев спящих будет более интенсивным.
Устройство заслонов.
Снег на площадке для заслона утаптывают или сгребают с небольшим наклоном к костру. Заслон обычно делают из общественного тента, но можно сделать его из подручных средств. Для этого место ночевки выбирают рядом с двумя деревьями, стоящими друг от друга на растоянии 3 - 4 м. К ним на высоте около 1,5 м привязывают горизонтальную жердь. В головах на собранный валиком снег укладывают нетолстое бревнышко длиной, равной ширене площадке. На жердь и бревнышко через 50 - 60 см наклонно укладываются тонкие жердины, поперек этих жердин кладут другие тонкие жердины, образуя ими как бы решетку. Крыша застилается лапником, а боковые стенки тоже прикрываются лапником и присыпаются снегом.
В ногах нужно положить нетолстое бревно, чтобы предохранить спальные мешки от снега и угольков которыми "стреляет" костер.
Зимний тент лучше делать из белого капрона.

Костер
Костер "нодья" лучше всего сделать из трех бревен, длина которых определяется числом людей под заслоном. Два нижних бревна разного диаметра кладутся на землю, а чтобы они не скатывались, крепятся по концам подложенными с наружной стороны поленьями. При этом бревно меньшего диаметра ставится к заслону, что обеспечивает более широкий и направленный на спящих поток тепла. В качестве второго бревна можно взять валежину, поскольку она нужна только для удержания верхнего бревна и в его горении в данной конструкции костра не участвует. При глубоком снежном покрове под бревна необходимо подложить несколько чурбанов, в которых вырубаются углубления. На два нижних бревна кладется третье - самое толстое, поскольку оно является основным горючим материалом и определяет время действия костра. Чтобы горение было равномерным, бревна надо обтесать и добиться плотного их соприкосновения. Для разжигания костра необходимо в желобок между нижними бревнами насыпать углей из костра, на котором готовилась пища, на них уложить сухие ветки, а когда они разгорятся, поместить верхнее бревно на небольшие прокладки, чтобы не "заглушить" огонь. Важно добиться одновременного загорания бревен по всей их длине. Ускорить загорание можно, раздувая огонь с помощью дюралевого листа или седушки. Для костра "нодья" можно использовать сухостой-ные деревья любой породы. По утверждению опытных охотников-сибиряков, более ровным пламенем, без искр, горят кедровые и сосновые бревна. Ель и пихта тоже горят хорошо, но "стреляют" угольками и прожигают вещи. Для предотвращения этого необходимо предусмотреть дежурство. С целью поддержания интенсивности горения костра бревно с выгоревшей серединой надо периодически поворачивать или обтесывать не тронутые огнем края, чтобы вновь добиться равномерного прилегания. Повернуть бревно можно с помощью двух топоров, воткнутых с торцов бревна. "Нодья" из двух бревен почти не применяется туристами: трудно разжечь и удерживать верхнее бревно над нижним. Для этого требуется по концам бревен со всех сторон вбивать колья, что сделать в мерзлом грунте практически невозможно. При сгорании хотя бы одного кола костер разваливается, и его приходится сооружать заново. Если в непосредственной близости перед заслоном есть невысокий участок обрыва, то оригинальный костер можно соорудить как показано на рисунке.

К скату ставятся сырые чурбаки из валежника, к которым приваливаются два-три сухих бревна, причем под нижнее подкладываются камни или сырые поленья. Огонь, разожженный только на нижнем бревне, постепенно охватывает и другие. Такой костер горит более интенсивно, выделяет больше тепла, поэтому необходимо приготовить на ночь несколько запасных бревен. Костер типа "пушка" дает ограниченное по длине пламя и для большой группы не применяется. Однако для 2-3 человек он вполне пригоден. Его преимущества - возможность постепенного, по мере сгорания, продвижения верхнего бревна, обеспечивающего длительное горение.

БИВАЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ИЗ СНЕГА В БЕЗЛЕСЬЕ.

В настоящее время никого не удивишь путешествием в тундровом Заполярье: там прокладывают лыжни те, кто хочет испытать себя белым безбрежьем и хмельным разгулом метелей, пройти путями русских полярных Колумбов, обрести опыт мастерского туристского класса. Тундра выступает как бы суровым и требовательным учителем тех, кто мечтает о ледовых походах. Много необычного надо уметь делать, путешествуя в безлесье тундры. Но прежде всего надо уметь защищать себя от ветра и пурги - строить различные сооружения из снега.

Ветрозащитные стенки у палатки.
Ветрозащитные стенки у палатки необходимо ставить всегда, и не столько как средство утепления, сколько для защиты палатки от сильных ветров. Пусть вас не обманет хорошая погода: она может резко и быстро измениться. И когда неистово завоет ветер, норовя разорвать в клочья ваше полотняное жилье, кольнет сердце предчувствием беды. Слабые духом забьются в спальники - авось "пронесет", сильные же, чертыхаясь, проклиная свою лень и "добренького" руководителя (пожалел их усталых), вылезут в пургу, все разом навалятся и поставят стенку. Только достанется она с неимоверным трудом, возможно и с отморожениями. Место для палатки в тундре и на горном плато выбирается там, где есть плотный строительный снег глубиной не менее 50 см, что обеспечивает надежное положение воткнутых лыж, к которым крепятся оттяжки. Желательно, чтобы такая площадка отыскалась за складкой местности или нагромождением камней: они станут дополнительной защитой палатки от ветра. Время, затрачиваемое на сооружение стенки, зависит от слаженности группы и рациональной организации работ. Особенно трудоемка заготовка снежных кирпичей. На нее, прежде всего, и нужно направить основные усилия группы, начав с "разработки карьера". По середине участка в один ряд выбирают кирпичи, после чего их вырезают по обеим сторонам канавы. Наиболее пригодный инструмент для резки снега - ножовка (она пилит даже самый крепкий снег), а для подрезания блоков снизу - лавинная лопатка или дюралевый лист. Отслоение блока ударом ноги возможно, но частые сильные удары носком ведут к замерзанию пальцев. Кроме того, нижняя грань кирпича получается неровной. Резать кирпичи размером большим 60X40X30 см нежелательно: они окажутся слишком тяжелыми и будут ломаться. Если снежные блоки рассыпаются при извлечении и переноски, нужно уменьшить их размер или сменить место "карьера". Для того что бы снежная стенка не упала нужно снежные болоки укладывать друг на друга друга плоскими гранями так, чтобы их широкая сторона формировала толщину стенки. Снежные кирпичи надо класть впритык, иначе через щелина стенки палатки надувается много снежной пыли.
Какой формы строить стенку и на каком удалении от палутки возводить ее? В последнее вемя утверждается мнение, что ветрозащитные стенки целесообразно ставить вплотную к палатке: они защищают от ветра более надежно, не заносятся, а сил и времени на строительство тратиться значительно меньше.

ЛЫЖНАЯ ТЕХНИКА

Правильная техника ходьбы на лыжах под рюкзаком, спусков, поворотов, торможения, подъемов, преодоления естественных препятствий - важнейшее условие успешного проведения похода, быстрого движения на маршруте с наименьшей затратой сил, без травм и несчастных случаев. Неумелое владение лыжной техникой, наоборот, резко снижает темп движения, приводит к частым падениям.
Следствием этого могут стать ушибы и поломка лыж. Падение на склоне, кроме того, может послужить причиной схода лавины.
В туристском походе тяжелый рюкзак, необходимость тропления лыжни и пересеченная местность не позволяют широко использовать скоростные лыжные ходы. Все многообразие их туристская практика свела к рациональным попеременному двухшажному скользящему и попеременному четырехшажному ходу. В отдельных случаях применяются и одновременные ходы. За основу такой классификации взят характер движения рук: когда отталкивание производится поочередно каждой рукой - ход попеременный, а когда обеими руками сразу - одновременный. Попеременный скользящий ход - основной способ передвижения туристов по ровной и слегка всхолмленной местности при любом снежном покрове. Он заключается в попеременном движении ног и рук (как при ходьбе широким шагом), завершаемым скольжением на лыжах, чему способствуют толчки руками. Цикл попеременного хода можно условно разбить на шесть позиций:

а - правая нога и левая рука завершают толчок. Левая нога выдвинута вперед и на нее начинает переноситься тяжесть наклоняемого по ходу движения тела (положение скольжения на обеих лыжах), правая рука выносится вперед;
б - после окончания толчка правая нога из крайнего положения, несколько согнутая в колене (запятник лыжи приподнимается), начинает движение вперед, правая палка штырьком втыкается на уровне носка правого ботинка;
в - маховая (правая) нога плавно опускается на снег и проскальзывает вперед, тяжесть тела постепенно начинает переноситься на нее;
г - это положение называется перекатом, т. е. скольжение на обеих лыжах в течение некоторого времени. Правая нога продолжает выдвижение вперед. Вес тела пока еще на левой ноге, которая готовится к толчку. Левая рука закончила толчок и с палкой выносится вперед;
д, е- левая нога начинает толчок с одновременным завершением толчка правой палкой. Далее все движения повторяются в новом цикле с выдвижением вперед правой ноги и левой руки.
Попеременный четырехшажный ход вперекидку Отличается от скользящего тем, что вначале выполняются два шага без толчков палками. На третьем шаге подтягивается одноименная с ногой рука, толчок которой следует сразу после этого шага. Толчок другой руки завершает четвертый шаг.

Тропление лыжни.
В очень глубоком и сыром снегу тропление лыжни может возлагаться на 2-3 максимально разгруженных членов группы. Их имущество распределяется между другими участниками, которые двигаются по проторенной лыжне. В отдельных случаях применяется челнок: часть группы, оставив свои рюкзаки, тропит лыжню и, пройдя определенное расстояние, по указанию руководителя сходит с лыжни и возвращается за ними. На месте смены свои рюкзаки оставляет вторая группа и уходит вперед. Первая группа по готовой лыжне догоняет вторую и вновь начинает тропление. В метель, при плохой видимости и в условиях сложного рельефа применять этот способ не следует.

Подъемы.
Подъемы в зависимости от крутизны и протяженности склона, а также характера снежного покрова подъем можно осуществлять ступающим шагом, елочкой, полуелочкой, лесенкой, лесенкой наискось и зигзагом.
Ступающим шагом поднимаются на ровных и пологих склонах. При этом туловище следует наклонять несколько больше вперед, а руками более сильно опираться на палки. При отдаче лыжи нужно ставить с прихлопом.
Полуелочкой поднимаются на более крутых склонах, двигаясь по ним наискосок: лыжа, находящаяся выше по склону, ставится в направлении движения, а другая - несколько развернутой в сторону. Подъем елочкой применяется на склонах средней крутизны: носки лыж широко разводятся в стороны, и лыжи твердо ставятся на внутренние ребра с поочередной опорой на палки, штырьки которых втыкаются в снег позади лыж. Чтобы носки лыж при перестановке не зарывались в снег, следует одновременно приподнимать носок ботинка и нажимать на пятку. На крутых и обрывистых склонах лучше всего подниматься лесенкой: стоя боком к склону, последовательно переставлять вверх лыжи и палки.

На склонах с твердым снежным покровом лыжу нужно ставить с прихлопыванием на ребро. На широких склонах, когда подъем прямой лесенкой из-за осыпания снега невозможен, подниматься надо лесенкой наискосок - одновременно с подъемом продвигаться несколько вперед. На длинных нелавиноопасных склонах средней крутизны целесообразно подниматься зигзагом, двигаясь скользящим шагом, полуелочкой или лесенкой наискосок. Чтобы не "подрезать" снега на склоне, отрезки пути от поворота до поворота нужно прокладывать не более 30 м длиной под прикрытием отдельных деревьев, кустов, камней, обледенелых участков. Крутизна пути выбирается такой, чтобы лыжи не скатывались назад и не пришлось "идти на руках", с силой опираясь на палки, что утомительно.

Перемена направления.
Перемена направления движения производится поворотом кругом спиной к склону. Перед началом поворота необходимо поставить лыжи параллельно склону во избежание соскальзывания вниз. Затем лыжу, расположенную ниже по склону, поднять махом ноги и переставить носком в нужном направлении. При выполнении этого движения надо опереться на палку, воткнутую выше лыжи, а другую - отвести в сторону, чтобы она не мешала переставлять первую лыжу. Далее в нужном направлении переставить и вторую лыжу. Прием выполняется плавно, без рывков.
Не рекомендуется разворачиваться из положения лицом к склону: в случае потери равновесия падение произойдет на спину вниз по склону, что затруднит быстрое самозадержание. При смене направления существует опасность упасть на товарища, стоящего ниже по склону. В качестве одной из мер предосторожности рекомендуется двигаться вразбивку.
Некоторые считают наиболее приемлемым способ челнока, когда для движения в обратном направлении группа разворачивается одновременно: замыкающий становится направлящим, а первый - последним. Этот способ несколько удлиняет путь, но позволяет группе двигаться компактно, что особенно важно в условиях плохой видимости.

Спуски.
Травмы получают в основном во время спусков - расплата за лихачество и неумелое владение приемами спусков, торможения и поворотов, из сочетания которых складывается скатывание на лыжах с гор. В зависимости от крутизны склона и характера снежного покрова выбираются стойка и способ спуска. Перед началом спуска тросик лыжных креплений необходимо завести за крючки на боках лыжи под серединой ступни ноги.
Спуск лесенкой применяется на более крутых склонах, исключающих спуски зигзагом и соскальзыванием. На склоне с рыхлым снегом лыжи необходимо ставить след в след, уплотняя ступеньки и не допуская сползания снега. На склоне с настовым или обледенелым покрытием лыжи ставятся на кант с прихлопыванием. Во всех случаях опора на лыжные палки обязательна.

Торможение.
Владение всеми способами торможения позволяет осмысленно регулировать скорость спуска и быстро останавливаться в желаемом месте.

Повороты.
Поворот переступанием используется на небольшой скорости на пологих склонах и при любом характере снежного покрова. Он напоминает движение на коньках когда более сильные толчки делаются ногой, расположенной на внешней стороне дуги поворота. Для этого надо перенести тяжесть тела на лыжу, которая при повороте будет наружной, и слегка присесть на нее, подтянуть и развернуть другую лыжу в нужном направлении перенести на нее тяжесть тела и, скользя на этой внутренней лыже, подтянуть другую. Переступание в движении можно выполнять отводя в сторону не носок, запятники лыж. Этим способом обычно пользуются при движении в лесу и кустарнике.

САМ СЕБЕ СПАСАТЕЛЬ.

Иногда в лыжных походах некоторые участники отбиваются от группы. Подобное может произойти не только на маршруте, но и во время устройства бивака: в непогоду ветер быстро заносит следы, укрыться негде, трудно определить свое местонахождение. Такие случаи оканчиваются серьезными травмами, иногда приводят к трагическому исходу, если заблудившийся турист не знает, как действовать в сложившейся ситуации, не умеет сооружать простейшие укрытия, разводить костер на сильном ветру и в снегопад, рационально использовать одежду, а главное, не в силах справиться с охватившим его отчаянием и безысходностью. Между тем даже в таких обстоятельствах можно не только сохранить жизнь, но даже избежать обморожений. Конечно, отойдя и потеряв из виду своих товарищей при разбивке бивака, в безлесье, во время пурги участник оказывается в наиболее сложной ситуации, будучи менее всего к ней подготовленным: он недостаточно тепло одет (одевался в расчете на работу) и лишь случайно может иметь при себе какой-нибудь подручный инструмент. Что делать? Прежде всего надо попытаться немедленно возвратиться, строго придерживаясь своих следов. Если следы замело и не ясно, куда идти, лучше остановиться, чтобы неторопливо и внимательно оглядеться по сторонам и прислушаться - вдруг в разрывах поземки удастся увидеть палатку и товарищей или услышать их голоса. Тут самое главное - сохранить спокойствие и трезвость суждений, справиться с подступающим чувством тревоги. Постарайтесь вспомнить, в каком направлении дул ветер, когда группа начала ставить палатку и вы отошли от нее, сколько примерно сделали шагов, удаляясь в сторону. Сопоставив все это, надо еще раз попробовать выйти к своим. Если в предполагаемом месте группы все же не окажется, то лучше всего прекратить попытки найти бивак, иначе можно далеко удалиться от лагеря. Вы понимаете, что поиски могут затянуться, что придется провести одну ночь, сутки, а может быть и больше, что никто не поможет и нужно сделать все, чтобы не обморозиться и не замерзнуть. Уяснив ситуацию, надо действовать! Сначала следует утеплиться: накинув капюшон и затянув его, заправить куртку в брюки и потуже затянуть поясной ремень, подтянуть бахилы и поплотнее завязать нх, чтобы на ботинки не падал снег, надеть поглубже рукавицы и без нужды не снимать их. Если при себе оказалась ножовка или дюралевый лист, то нетрудно будет сделать укрытие из снега или в снегу. Самым простым считается укрытие в виде низкого прямоугольника с лазом в торце, сложенное из снежных кирпичей. Однако лучше сделать подобие небольшой пирамидки, в которой можно сидеть и даже привстать, размять ноги, подвигаться, чтобы согреться. Не ленитесь тщательно замуровать все щели между снежными кирпичами, а лаз закрыть плитой. Тогда в укрытии будет теплее. Если встретится снежный надув, то проще всего и быстрее выкопать пещерку. Чтобы легче было выбрасывать снег, лаз делают пошире и закладывают его снежными кирпичами.

Но нельзя сидеть в укрытии неподвижно, переживая случившееся, надо постоянно что-нибудь делать. Во-первых, тщательно стряхнуть снег с одежды - она не так отсыреет. Помните: тело охлаждается медленнее, чем руки и ноги. На их утепление и следует прежде всего обратить внимание. Первыми начнут мерзнуть ноги. Не дожидаясь этого, лучше снять ботинки, надеть на ноги рукавицы и укутать обе ноги вместе свитером (они будут согреваться друг от друга), надев на них обе бахилы. Не забывайте постоянно шевелить пальцами ног, сгибать и разгибать голеностоп. Замерзшие руки отогревайте под мышками или на животе. Заставляйте себя через определенные промежутки времени вставать и делать разминку, приседая, делая наклоны туловища, размахивая руками, растирая лицо, ноги, тело. В таком укрытии можно и поспать. Большие интервалы грозят переохлаждением. Просыпаясь в заданное время, вы поверите в себя, почувствуете, что не все потеряно, - это поможет вынести все испытания и выжить. Ну а если с собой не оказалось ничего: ни пилки, ни дюралевого листа, ни лыж? Конечно, будет значительно труднее, но и в этом случае положение не безнадежно. Главное, настроить себя на самые большие трудности, тогда в силу вступит мудрый закон: чем сложнее условия, тем полнее мобилизуются внутренние резервы организма, о которых вы и не подозревали. Только надо проявить максимум волевых усилий в борьбе за жизнь.
Запомните: ваша жизнь зависит только от вас. И это не пустые слова. Все же одного волевого настроя недостаточно. Его обязательно нужно подкрепить осмысленными действиями: тщательно утеплиться, а затем приступить к полезной работе. Например, бесцельное хождение будет менее эффективно, чем устройство укрытия.
Итак, вы отстали!
Снег слепит глаза, ветер норовит свалить с ног. Жутко. Что же делать? Первое. Пока видны следы, идти по лыжне, не сходя с нее и не пытаясь срезать ее петли, чтобы догнать! группу. Иначе обязательно потеряете лыжню, свернете в сторону и только затрудните поиски. Когда лыжня исчезнет, надо остановиться и подождать товарищей, которые заметив ваше отсутствие, должны вернуться. Чтобы не замерзнуть, оденьтесь потеплее, закутайтесь в полиэтилен и сядьте на рюкзак спиной к ветру. В ночное время надо включить фонарик и периодически "подмигивать" им.
Конечно, полагается внимательно следить за ногами, постоянно шевелить пальцами, вставать и разминаться. После одного-двух часов ожидания или с наступлением сумерек следует позаботиться о ночлеге. Предположим, что у вас нет с собой лавинной лопаты (дюралевого листа, ножовки). Не отчаивайтесь - зато есть лыжи! С их помощью можно сделать маленькую снежную хижину. На ночь в ней можно устроиться с комфортом благодаря пенополиэтиленовому коврику, запасу теплых вещей и полиэтилену. Если умело использовать их, то в снежном домике будет не страшен любой мороз. Прежде чем лечь, наденьте теплый свитер и шерстяные тренировочные штаны, теплую куртку (меховушку, пуховку). Однако теплее не станет, если напялить на себя все теплые вещи: при плотно облегающей и стесняющей движения одежде скорее замерзнешь. Часть вещей надо подстелить под себя, чтобы защититься от холодного снега. Спички, конечно, у вас есть (руководитель похода предупреждал, чтобы каждый запасся коробком в герметической упаковке), а в кармане куртки нашелся кусочек стеариновой свечи (ею вы натирали лыжи при подлипе) . Укутавшись полиэтиленом, зажгите свечу - тепла от нее хватит, чтобы быстро согреться. Потом погасите ее, завяжите шапку-ушанку, укутайте шею шарфом, натяните капюшон куртки, засуньте руки в рукава - можно вздремнуть. Как бы вам ни хотелось расслабиться, если стало холодно, заставьте себя встать, растереть ноги, поясницу, размяться. После этого снова можно поспать. Если отрыв от группы произошел недалеко от леса, то там и надо устраиваться на ночлег, разведя костер и устроив заслон. Опять же предположим, что у вас нет ни топорика, ни ножовки, а есть только ножик. Прежде всего наломайте лапника и отметьте им свой путь к лесу - это поможет товарищам из группы найти вас. Затем постарайтесь отыскать разлапистую ель, нижние ветки которой лежат на снегу или засыпаны снегом. Под ними, как правило, снега меньше, и он рыхлый, его можно умять или разгрести, используя, например, миску. Вот и готово укрытие, но не забудьте обязательно отряхнуть ветки, иначе, когда костер разгорится, снег обрушится и погасит огонь или закапает частым дождем. Для костра можно использовать нижние сухие ветки, а для его разжигания - древесный мох, тонкие сучки и бумагу. Не поленитесь заготовить на ночь достаточно дров и пользуйтесь ими экономно. В укрытии лучше сесть спиной к дереву. Разводить костер непосредственно у дерева опасно - нижние ветки могут вспыхнуть, а огонь - перекинуться на вещи. Если такого дерева не найдется, то для защиты от ветра можно устроить заслон: разгрести снег (там, где он менее глубокий), воткнуть наклонно в образовавшийся валик лыжи (скользящей поверхностью от костра), а по бокам - лыжные палки, к носкам лыж и палкам привязать полиэтилен. Нижний край его надо присыпать снегом. Остается теперь лечь отдыхать у костра на подстилку из коврика или лапника, поворачиваясь к костру то спиной, то грудью. Если нет полиэтилена, то заслон или шалаш можно сделать из лапника. Только лапник не стоит засыпать сверху снегом, поскольку он обычно не держится на хвое, сыплется на одежду и увлажняет ее. Можно поступить и так: разжечь большой костер, а когда земля прогреется, разгрести его, чтобы не было горячих углей, застелить место кострища лапником и лечь на него, укрывшись сверху полиэтиленом. В общем, если сохранять спокойствие и рассудительность, то отыщутся еще десятки способов пережить в одиночестве пургу и мороз и с честью выйти из трудного положения, в которое вы попали по своему легкомыслию и недисциплинированности.
Вот еще несколько советов, помогающих избежать неприятностей.
Во время устройства бивака в пургу на открытой местности руководитель группы должен напомнить всем о необходимости постоянного наблюдения друг за другом. Даже при кратковременной потере товарища из виду нужно объявить тревогу и ни в коем случае не затягивать начало поисков.
Если место заготовки снежных кирпичей расположено на некотором удалении от места разбивки палатки или строительства иглу, путь между ними обозначают лыжами, палками или натянутой веревкой. Если вы вынуждены двигаться в пургу по тундре, плато или широкой долине, то, чтобы не растеряться, особенно при движении по ветру, рекомендуется к направляющему привязать веревку и пропустить ее через лямки рюкзаков всех остальных участников (как бы нанизать их на веревку). Последний обвязывает веревку вокруг пояса и, притормаживая, удерживает ее в натянутом положении. Остальные, скользя вдоль нее, имеют возможность, не мешая другим, регулировать свое движение. Скорость несколько уменьшается, но есть полная гарантия, что никто не потеряется! На некрутых склонах можно двигаться таким же способом, но только без лыж. Обязательное правило: у каждого участника должны быть из продуктов, спички в герметической упаковке, десяток таблеток сухого спирта и лавинная лопата. Правы те руководители групп, которые при подготовке к походу не жалеют времени на обучение своих товарищей строительству укрытий из снега на одного человека и организации ночевок в экстремальных ситуациях. Это должно стать обязательным для всех туристов и найти отражение в программах их подготовки.